Si el clorador salino produce cloro, pero el regulador de pH no inyecta el producto corrector, la causa suele estar en la calibración, la sonda, el inyector o el sistema de dosificación. La producción de cloro y la regulación del pH son funciones diferentes, aunque algunos equipos integrados coordinen ambas.
El regulador de pH mide constantemente el valor del agua mediante una sonda y, cuando detecta una desviación respecto al valor programado, activa la bomba dosificadora para inyectar el líquido corrector. Si el pH permanece alto, hay que revisar que el equipo esté calibrado, que la sonda mida correctamente y que el inyector permita el paso del producto.
Qué diferencia hay entre el clorador salino y el regulador de pH
Básicamente, es un aparato que produce cloro a partir de sal. Aparato que se puede instalar en el cuarto de depuración de tu piscina. Puedes ponerlo en cualquier momento, ya que es independiente del resto de componentes.
La acidez del agua nos lo va a marcar el pH, valor que es sumamente importe que se encuentre entre los valores correctos por lo que lo vamos a analizar con detenimiento. Independientemente del método de desinfección que usemos, pastillas de cloro, cloro líquido, clorador salino…El agua tiene un grado de acidez que es lo que nos da su pH.
El clorador salino transforma la sal disuelta en el agua en cloro natural mediante electrólisis. El regulador de pH ayuda a mantener automáticamente el agua dentro de los niveles adecuados.
La producción de cloro no tiene que interferir en la regulación de ph. Son circuitos electrónicos diferentes. Cuando hay un fallo de inyección de tiempos y de lectura lo primero que tienes que revisar:
- Calibración.
- Sondas.
- Inyectores.
Lo más común es que falle algo de esto y por eso no te está inyectando el ácido a su debido tiempo para mantener el nivel del pH en su sitio.
Qué nivel de pH debe tener la piscina
Y en las piscinas el pH debe estar entre 7,2 y 7,6, para decir que tenemos una agua saludable y apta para el baño. Con pH por encima o por debajo tendremos problemas con la desinfección, aún funcionando bien el clorador salino.
Los ph básicos; Cuando tenemos el pH por encima de 7,5 el cloro no desinfecta correctamente. Vemos que el agua no está bien metemos horas de funcionamiento al clorador salino que produce cloro correctamente y el agua no aclara. No es problema del clorador salino, el cloro no hace su función, no desinfecta con pH básicos.
Los pH ácidos; Cuidado en estos casos, vamos a tener un agua «super» clara muy limpia. Pero es MUY PELIGROSA, al agua ácida se come el revestimiento de las piscinas y no es apta para el baño; NO SE PUEDE USAR LA PISCINA CON PH ÁCIDOS, irrita las mucosas, mucho cuidado.
Las consecuencias de un pH inadecuado en el agua de nuestra piscina son la formación de algas, pérdida de la efectividad de tratamientos de desinfección como el cloro, corrosión y desgaste de elementos de la piscina como escaleras, tuberías, bombas de filtración, filtros de arena, etc, además de producir problemas en los bañistas (irritaciones de piel y ojos).
Causas por las que el regulador de pH no inyecta
1. La sonda de pH está descalibrada
La sonda es el elemento que mide el pH del agua. Si la lectura es incorrecta, el regulador puede interpretar que el agua está dentro del valor programado y no activar la dosificación, aunque el análisis manual indique que el pH es demasiado alto.
Cuando hay un fallo de inyección de tiempos y de lectura lo primero que tienes que revisar (que lo hagan un profesional mejor)
- Calibración.
- Sondas.
- Inyectores.
Para controlar el pH existen unos diferentes aparatos fáciles de usar: kits de medición, tiras de análisis, lectores digitales, medidores electrónicos, etc.
Solo tienes que analizar con un test kit una muestra de agua directamente de los chorros de impulsión, y otra en el otro extremo de la piscina. Asegúrate de que el clorador esté produciendo al 100%.
La medición manual permite comparar el valor indicado por el regulador con el resultado real del agua. Si ambos valores no coinciden, hay que revisar la calibración, el estado de la sonda y su instalación.
2. La sonda está sucia, deteriorada o agotada
La sonda puede perder precisión por acumulación de cal, suciedad o deterioro del elemento de medición. En piscinas con el agua dura, sobre todo si se usa agua de pozo, la cal y otros minerales se adhieren rápidamente a los electrodos de la célula cloradora.
En estos casos hay que revisarla periódicamente y limpiarla cuando sea necesario. La presencia de incrustaciones puede alterar la lectura y provocar que el equipo no dosifique en el momento adecuado.
Si la sonda no responde correctamente después de limpiarla y calibrarla, puede haber llegado al final de su vida útil y será necesario sustituirla.
3. El depósito de producto está vacío
El regulador puede funcionar y mostrar una lectura correcta, pero no inyectará nada si el recipiente del reductor de pH está vacío o si el tubo de aspiración no está sumergido en el producto.
Cuando el pH está alto debe reducirse con un Minorador de pH, que se vende granulado o líquido. Cuando el pH está bajo debe aumentarse con un Incrementador de pH, que se vende granulado o líquido.
Comprueba que el producto utilizado sea el adecuado para el equipo, que el recipiente tenga suficiente cantidad y que el tubo llegue hasta el fondo sin estar doblado.
4. El tubo de aspiración tiene aire o está obstruido
Una entrada de aire puede impedir que la bomba dosificadora aspire el producto. También puede haber una obstrucción en el tubo, un filtro de aspiración sucio o una cristalización del producto en el extremo de la línea.
Revisa el recorrido completo del tubo desde el recipiente hasta la bomba dosificadora. Comprueba que las conexiones estén firmes, que no haya cortes ni aplastamientos y que el filtro de aspiración esté limpio.
5. El inyector está obstruido
El inyector puede bloquearse por depósitos de producto, cal o suciedad. En ese caso, la bomba puede ponerse en marcha, pero el ácido no llegará al circuito hidráulico.
Cuando hay un fallo de inyección de tiempos y de lectura lo primero que tienes que revisar (que lo hagan un profesional mejor)
- Calibración.
- Sondas.
- Inyectores.
Comprueba el inyector y la válvula de inyección, siempre con el sistema parado y siguiendo las instrucciones del fabricante. Si el componente está obstruido o deteriorado, debe limpiarse o sustituirse.
6. La bomba dosificadora no funciona
Si la sonda detecta un pH elevado, pero la bomba no se activa, puede existir un problema eléctrico, un fallo del motor dosificador, una configuración incorrecta o una protección activada.
Comprueba que el regulador recibe alimentación, que no aparece ningún código de error y que la dosificación está habilitada en el menú del equipo. Verifique el suministro eléctrico y asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
Si es necesario, restablezca el interruptor de circuito o reemplace los fusibles.
7. El regulador está mal configurado
El regulador debe tener programado un valor de consigna, un sentido de dosificación y unos límites de seguridad. Si el valor configurado no corresponde al producto utilizado, el equipo puede no actuar o hacerlo de forma incorrecta.
Lo normal, es que lo usemos para bajar el pH, ya que, clorador salino tiende a subirlo. El regulador está midiendo constantemente el ph del agua y cuando hay una desviación de los valores que se le han marcado actúa inyectando unas gotas de ácido.
Revisa el valor deseado, el tiempo de dosificación, el sentido de corrección y las alarmas. No debe confundirse el porcentaje de producción de cloro con la cantidad de ácido que inyecta el regulador.
8. El clorador salino está al 0 % de producción
El clorador salino solo se pone en marcha cuando la depuradora está funcionando que es cuando produce el cloro y las horas que necesitaremos variarán en función de la temperatura del agua y número de bañistas.
La producción de cloro y la inyección de pH son funciones independientes. Poner el clorador salino al 0 % puede detener la producción de cloro, pero no sustituye la revisión del regulador, la sonda ni el inyector.
La tendencia del clorador salino es a aumentar el Ph de tu piscina, con lo que cuando éste sube por encima de lo establecido entra el regulador de Ph añadiendo el cloridrico (o asimilado) para reducir ese Ph al mismo tiempo el clorador salino baja su producion al 80%.
Esta reducción puede formar parte de una función específica de determinados equipos, pero no debe considerarse una regla general para todos los cloradores salinos. El regulador de pH es el encargado de medir y corregir el pH.
Cómo comprobar si el regulador está inyectando
Primero mide el pH con un método independiente y anota el resultado. Después compara ese valor con la lectura del equipo y comprueba si el regulador indica una demanda de producto.
Si el pH está por encima del valor programado, el recipiente contiene producto y la bomba debería dosificar, observa si la bomba se activa y si el líquido avanza por el tubo.
También puedes revisar si aparece producto en el punto de inyección, siempre respetando las medidas de seguridad y las indicaciones del fabricante. No manipules conexiones, tubos ni inyectores con el sistema en funcionamiento si existe riesgo de contacto con el producto químico.
Si el regulador funciona, pero el pH no desciende, las causas más probables son un recipiente vacío, aire en la línea, tubo obstruido, inyector bloqueado o una dosificación insuficiente.
Ubicación del inyector de pH respecto a la célula
Hay veces que interesa inyectar el reductor de PH antes de la célula de electrolisis: Cuando se trata de aguas muy duras, con mucha cal, o un valor de dureza cálcica muy alto. En estos casos es mejor inyectar el reductor de pH ANTES ya que ayuda disolver las posibles incrustaciones calcáreas en la célula.
Pero esto también tiene su parte negativa: los reductores de pH son acidos y como tales, tienen la propiedad de corroer metales (las placas de titanio de la célula. )
Por lo tanto hacer la inyección de ácido justo encima de la célula, como propone el fabricante, solo lo recomendaría si se usan ácidos muy,muy débiles (muy diluidos)
La ubicación debe ajustarse al esquema del fabricante y a las características del agua. Si se inyecta ácido antes de la célula para ayudar a reducir incrustaciones, hay que valorar el posible efecto corrosivo sobre las placas metálicas.
Importancia del caudal y del detector de flujo
El clorador salino solo produce cloro mientras la depuradora está funcionando. Si la bomba está parada, el caudal es insuficiente o el sistema detecta aire en la célula, la producción puede detenerse como medida de seguridad.
En realidad no es un sensor de flujo "electrónico", ya que lo que detecta de verdad es la presencia de aire dentro de la celula de electrolisis. El proceso de electrolisis genera gases (hidrógeno entre otros) que si no salen al exterior de la piscina y se acumulan en el vaso de la célula, entonces es señal de que hay un problema en la instalación (normalmente por falta caudal/flujo) pero puede haber otras causas.
Algunos códigos comunes incluyen «Alto Flujo» o «Bajo Flujo», que indican problemas con el flujo de agua. La solución puede implicar limpiar el filtro de la piscina, verificar las conexiones de las tuberías o reparar cualquier fuga.
La filtración elimina partículas suciedad en suspensión residuos orgánicos. Además, ayuda a repartir correctamente el tratamiento químico.
Una filtración insuficiente suele traducirse en:
- ❌ agua menos transparente
- ❌ más trabajo químico
- ❌ mantenimiento más costoso
Sal insuficiente y baja producción de cloro
Un clorador salino produce el cloro a través de la sal, con lo que si no tiene la suficiente sal no podrá clorar. Los cloradores salinos están equipados para indicarnos cuando al agua le falta sal, pero no todos nos indican qué cantidad exacta tenemos que reponer.
En una piscina de agua salada, la concentración de sal debe situarse entre 4 y 7 g/l (gramos por litro). Esto equivale a decir que tenemos que añadir al agua entre 4 y 7 kilos de sal por cada metro cúbico de agua.
El que la sal deba situarse dentro de este rango es porque la mayoría de cloradores del mercado no pueden trabajar por debajo de una concentración de 4 g/l o por encima de 7 g/l. A bajas concentraciones de sal, el clorador no puede generar el cloro necesario para la desinfección del agua y en concentraciones muy altas de sal se corre el riesgo de que las células electrolíticas se estropeen.
Os aconsejamos que consultéis el manual de vuestro clorador salino para saber cual es el rango de salinidad en el que trabaja. Como norma general, se suele mantener la sal en una concentración de 5 g/l (o lo que es lo mismo, 5kg por m3).
Para medir la concentración de sal necesitáis:
- Conocer los metros cúbicos (m3) de la piscina.
- Un test de salinidad.
Para calcular los metros cúbicos que tiene una piscina hay que tener en cuenta la superficie (largo y ancho) y la profundidad media. Por ejemplo, una piscina de 7 m (largo) x 5 m (ancho) y una profundidad media de 1’50 m, tendrá 52’5 m3 (7 x 5 x 1’50 = 52’50).
| Dato | Valor |
|---|---|
| Concentración general de sal | 5 g/l |
| Rango indicado | 4 y 7 g/l |
| Ejemplo de volumen | 52’5 m3 |
| Cálculo del volumen | 7 x 5 x 1’50 = 52’50 |
Por debajo del mínimo, la célula no puede electrolizar suficiente cloruro sódico. Mide la salinidad con un medidor específico y no confíes en la lectura del panel del clorador si sospechas un problema.
Célula calcificada o sucia
La mayoría de cloradores salinos tienen células autolimpiables. La polaridad de la corriente se invierte cada cierto tiempo, para que la suciedad se desprenda de los electrodos de forma natural, gracias al propio efecto de la electrolisis.
Pero en algunos casos la cal u otros minerales se acumulan sobre los electrodos, formando sedimentos que cubren las placas metálicas, disminuyendo la producción de cloro, y el sistema de limpieza automático del clorador no es capaz de limpiar totalmente la célula.
La acumulación de depósitos minerales en las células del clorador puede reducir su eficiencia y afectar su rendimiento. Esto suele ocurrir debido a un desequilibrio de pH en el agua de la piscina.
Es importante intentar limpiarla solamente con agua, para evitar su corrosión. Si el agua por sí sola no es suficiente, habrá que preparar un recipiente con ocho partes de agua y una de ácido (el líquido reductor de pH es lo mejor), y sumergir la célula durante tres o cuatro minutos.
El ácido atacará rápidamente a la cal, deshaciéndola. La limpieza con ácido debe hacerse en casos muy puntuales, para evitar que las placas se desgasten.
Desmonta la célula (apaga el sistema antes). Prepara una solución de ácido muriático al 10% en un cubo de plástico (1 parte de ácido + 9 partes de agua, siempre ácido al agua nunca al revés).
Sumerge la célula durante 15-20 minutos, moviéndola ocasionalmente. Enjuaga abundantemente con agua limpia. Inspecciona visualmente: los electrodos deben verse limpios y metálicos.
En el momento que pierdan su baño protector, se dañarán en poco tiempo, y no son nada baratas. Limpia la célula al inicio de cada temporada como mantenimiento preventivo.
Cuándo sustituir la célula
Ahora bien, si haces el limpiado de la célula, y el clorador sigue sin producir cloro, ya deberías plantearte el hecho de que la misma ya ha superado su vida útil.
La célula o electrodos han llegado al fin de su vida útil, que de media se estima en unas 7.500 horas, o si no fuera el caso, se han deteriorado por el uso, sobretodo si utiliza aguas duras y le ha hecho numerosas limpiezas.
Las células electrolíticas duran entre 5 y 10 años dependiendo de la calidad y el mantenimiento. Una célula gastada ya no puede electrolizar eficientemente aunque todos los demás parámetros sean correctos.
En este caso, no existe reparación, la solución es sustituir la célula. Muchos paneles modernos incluyen un contador de horas de la célula que te avisa cuando se acerca al final.
Temperatura del agua y funcionamiento invernal
La mayoría de cloradores tienen protección automática que detiene la producción cuando el agua baja de 10-12°C. Es una función de protección, no un fallo.
Lo que si es muy importante es que en invierno, cuando la temperatura del agua caiga por debajo de 12-13ºC apagues el clorador La célula de electrolisis (el recambio mas caro de un clorador) se degrada muchísimo si se le hace trabajar a temperaturas muy bajas.
A mayor temperatura del agua, mayor probabilidad que proliferen las algas por lo que necesitaremos más cantidad de cloro para desinfectar el agua, mayor número de horas del clorador funcionando.
Por lo general una piscina con cloración salina en los meses de verano tiene que funcionar entre 8 y 10 horas.
Horas de funcionamiento y dimensionado
El clorador salino solo se pone en marcha cuando la depuradora está funcionando que es cuando produce el cloro y las horas que necesitaremos variarán en función de la temperatura del agua y número de bañistas.
Todos los fabricantes indican la cantidad de cloro que produce el aparato, los gramos de cloro que produce en una hora (gr/h). Por ejemplo para una piscina de 6 x 3 necesitamos un clorador que produzca de 10 a 15 gr/h.
Y lo mismo ocurre con el número de bañistas, cuando aumente el número de bañistas tendremos que aumentar las horas de funcionamiento de la depuradora para que el clorador salino haga su función.
Si acaba de instalar el clorador salino, y además ha llenado la piscina con agua nueva, debe de hacerle además un tratamiento de choque con cloro rápido en grano, añadiendo 50 gramos por metro cúbico, y unas 8 horas de depuración seguidas, para clorar el agua.
Problemas de alimentación, temporizador y panel de control
Si el clorador salino deja de funcionar repentinamente, puede ser debido a una pérdida de energía o alimentación. Verifique el suministro eléctrico y asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
Los temporizadores defectuosos pueden causar problemas en el funcionamiento del clorador salino, lo que puede resultar en un exceso o falta de cloro en la piscina. La solución puede implicar reemplazar el temporizador o ajustar su configuración según sea necesario.
El panel de control está dando problemas, y en este caso debería comprobar si las placas electrónicas no tienen una avería.
Si ha comprobado punto por punto todos los apartados anteriores y su clorador salino sigue sin producir cloro, las dos principales causas son las siguientes:
- La célula o electrodos han llegado al fin de su vida útil.
- El panel de control está dando problemas.
Orden recomendado de comprobación
- Comprueba que la depuradora y el clorador reciben alimentación.
- Verifica que la bomba funciona y que existe suficiente caudal.
- Comprueba que el regulador de pH está encendido y correctamente configurado.
- Mide el pH con un test independiente.
- Comprueba la calibración y el estado de la sonda.
- Revisa el nivel de producto corrector.
- Inspecciona los tubos de aspiración e inyección.
- Comprueba que el inyector no está obstruido.
- Verifica la salinidad según el rango del fabricante.
- Revisa la célula y límpiala si presenta incrustaciones.
- Comprueba la temperatura del agua.
- Si todo lo anterior es correcto, revisa la célula y el panel de control.
Para completar el buen funcionamiento de la instalación debemos llevar un control de cloro. Hemos dicho que el cloro lo produce el clorador salino solo cuando está funcionando y no se va a acumular en piscinas abiertas, pues tiende a evaporase.
Pero cuando tenemos una cubierta, bien tipo manta de burbuja, persiana, cubierta transitable o cubierta elevada, no se produce evaporación, si a eso le sumamos falta de uso y exceso de temperatura, el cloro que podemos llegar a tener es importante.
Tenemos tres formas de controlar el cloro.
- De forma manual, con los clásicos botecitos de comparación de color.
- Midiendo el redox.
- Con un aparato que mida el cloro libre y que va integrado en los cloradores salinos de última generación.
Una piscina estable no depende de un solo equipo. El secreto no está en una sola pieza. Está en cómo trabajan juntas.
Cómo FUNCIONA un CLORADOR SALINO🧂✅ (PISCINAS de SAL💦)
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